Как снять редуктор с автомобиля, я думаю это каждый водитель знает.
После снятия, откручиваем бугеля, но, сперва делаем насечки на одном бугеле и на корпусе, чтоб не перепутать. После снятия бугелей, вынимаем коническую цилиндрическую шестерню, осматриваем на предмет сколов зубьев, если сколы есть то меняем.
Потом подшипники, большой зазор между роликом и сепаратором более два, три миллиметра, значит меняем. Сразу же смотрим состояние блока сателлитов. Откручиваем восемь болтов по кругу, вынимаем одну чашу с любой стороны, смотрим крестовину, чтоб она лёжа плотно в своих местах, ходит туда-сюда, меняем чаши.
Смотрим сами сателлиты и шайбы, выбираем с наименьшей выработкой и собираем в обратном порядке. Восемь болтов по кругу, лучше поставить новые. После сборки конической цилиндрической шестерни вынимаем меж-осевой дифференциал, также смотрим подшипники и ведущую шестерню.
После откручиваем сбоку маленькую крышку ведущей шестерни дифференциала, под ней откручиваем стопорную шайбу и вынимаем ведущую шестерню, после чего смотрим сколы зубьев. Вынимаем стакан с подшипниками ну с ними думаю всё ясно.
И это хозяйство собираем в обратном порядке. Под крышкой имеются регулировочные металлические прокладки, ими регулируется зажим подшипников в стакане, убрать - зажать или добавить - ослабить.
Шестерня должна прокручиваться от руки с небольшим усилием. После ставим коническую цилиндрическую шестерню по центру, и равномерно подтягиваем гайками, тянем до тех пор, пока цилиндрическая шестерня не перестанет перемещаться и ещё чуть подтянем, крутиться от руки, бугеля тянем сильно.
Ставим дифференциал
Металлическими прокладками регулируется зацеп зубьев шестерни, должен быть равномерным. Задний подшипник не регулируется, а два передних, толщиной шайбы между ними и затягиваются фланцем.
При ремонте таких агрегатов лучше ставить новые подшипники. Не желательно разбивать главную пару шестерни дифференциала, так как они притёртые друг к другу, в случае замены одной из них будет большой износ зубьев, редуктор повоет некоторое время и выйдет из строя.
Фланцы нужно затягивать с большим усилием, да и лучше на мой взгляд после установки редуктора в корыто моста. И так после окончания всех этих работ и уже можно выезжать на линию, по проезду одного-двух километров, нужно остановиться и потрогать рукой, если редуктор сильно горячий так, что рука не терпит, значит зажаты подшипники, ну а если рука терпит, то это означает, что регулировка в норме и примерно через неделю - полторы, редуктор перестанет так нагреваться. Вот вроде в общем. Желаю удачи в ремонте, буду очень рад кому будет полезна эта статья.
